Facebook
Messenger
Pocket
Twitter
Сейчас Индия закрыта для туристов, однако журналистке и писательнице Веронике Мироновой удалось в связи с работой побывать в самых интересных ее уголках и увидеть Индию без прикрас. Для редакции "О, Море" Вероника рассказала о своих впечатлениях о Кочине.
Кочин
Кочин, он же Кочи, он же Кочим
По местным меркам город Кочин – небольшой. Его также называют Кочи и Кочим. Даже в местном музее истории мне не смогли дать однозначного ответа о том, как его правильно называть.
Сам город от этого ни капельки не изменится – он все равно сохранит то волшебство и настроение, которое здесь живет уже сотни лет.
Немного вводных данных, которые я успела прочитать в поезде перед тем, как попасть сюда: Кочин расположен на побережье Аравийского моря, занимая территорию около 95 км². Город включает в себя часть полуострова, группу небольших островов и часть материка.
Протяженность береговой линии Кочина – 48 км. Через город протекает две реки – Перияр и Муватупужа. Кочин является центром торговли специями на протяжении столетий.
Город был известен евреям, сирийцам, арабам и китайцам с древности. Сейчас это крупный порт на Малабарском побережье Аравийского моря. Кочин является наиболее густонаселенным городом Кералы с населением 601 574 человек.
Но когда ты, стоя в открытом тамбуре индийского поезда, приближаешься к городу, растянувшемуся вдоль моря, когда видишь микс давней европейской архитектуры, индийских трущоб и стеклянных небоскребов, то осознаешь – сухие цифры не значат ничего.
Как добраться и почувствовать колорит местной жизни
Я добиралась до Кочина на поезде из Варкалы. Расстояние между этими городами около 165 километров. Экспресс-поезд, который похож на украинскую электричку, стоит около 250 рупий (95 гривен). Этот вагон - с кондиционером и считается по местным меркам дорогим.
Моя поездка была рассчитана всего на сутки, но за эти сутки нужно было успеть все. Поэтому, хоть я и не планировала маршрут заранее, он получился достаточно плотным и насыщенным. Так что если вы окажетесь в Кочине на сутки, можете использовать мой опыт вместо путеводителя.
Этот островок колониального наследия действительно завораживает: аккуратные узкие мощеные улочки, яркие ухоженные домики, пышные зеленые парки. И темп жизни здесь намного медленнее, нежели в других индийских городах.
Я приехала в 10 утра и перед поисками гостиницы зашла в одно из лучших кафе этого района, KashiArtCafe. Внутри уютных двориков здесь постоянно обновляются выставки индийских художников, скульпторов и фотографов.
Поэтому в ожидании утреннего кофе есть возможность познакомиться с современным искусством Индии. Пока я рассматривала инсталляции, мне принесли кекс с корицей и цукатами. Свежайшая выпечка, хороший кофе, апельсиновый сок, который в этом штате делают из мандаринов – идеальный старт насыщенного дня. Завтрак мне обошелся в 340 рупий (130 гривен).
Где жить в Кочени
Далее направляюсь в поисках отеля, где мне предстоит переночевать. Отелей в Кочине более чем достаточно – в докарантинные времена эта часть города была буквально переполнена туристами.
Есть несколько отелей с видом на море, но как по мне, цена в них неоправданно дорогая. За номер с видом на море хотели 8 500 рупий, что составляет около 3 000 гривен.
И вот мой взгляд натыкается на старый британский дом, стены которого выкрашены в приятный темно-красный цвет, а старые деревянные двери идеально отреставрированы - Harbour Hotel.
Harbour Hotel
5 минут беседы с администратором и оказалось, что туристов из Европы они не видели уже несколько месяцев. Да и вообще туристов сейчас нет. То есть совсем нет, поэтому если я остановлюсь у них сегодня, то буду единственной гостьей.
В итоге мы сторговались на приятной цене и я заселилась. Номер с балконом и видом на озеро, включенный завтрак, урок йоги и приватный бассейн обошлись мне в 4 000 рупий (1 500 гривен).
Обычно цена выше в два раза, но локдаун внес свои изменения. Еще пара слов об отеле: это 350-летнее здание эпохи британских колонизаторов: толстые стены, работающие как климат-контроль, французские окна в пол, за которыми сад с пальмами, стилизованные латунные предметы декора, новая хорошая сантехника и качественная хенд-мейд косметика в ванной.
Отель
Балкон, с которого можно любоваться маленьким озером с лотосами и крыша, где проводятся йога-занятия. Все это создает атмосферу комфорта и расслабленности, а запах лемонграсса, который витает в воздухе, придает свежести.
Возле отеля
В общем отель был прекрасен, но меня ждала прогулка по городу.
Что посмотреть в городе Кочин и чем здесь развлечься
Площадь Васко-да-Гамы
Я вышла из отеля на площадь Васко-да-Гамы и прогулялась вдоль моря по каменной набережной до места, где раньше был маяк. Вековые деревья, которые корнями окутали лужайки, уютные лавочки и неспешная атмосфера – набережная Кочина идеальна для променада.
Кочин
Церковь святого Франциска
Оттуда свернула вглубь города и через пару кварталов оказалась возле католической церкви. Церковь святого Франциска была построена в 1503 году по приказу вице-короля Португалии в на месте старой деревянной церкви монахами-францисканцами. Это первая христианская церковь на территории Индии, которую построила команда Васко Да Гамы.
Аккуратное белое здание хранит колониальную историю Индии – церковь пережила португальцев, испанцев, британцев и независимую Индию. Но пришла я сюда ради того, чтобы оказаться на месте захоронения Васко Да Гамы. Он скончался здесь в 1524 году и был похоронен в этой церкви. Позже его останки перезахоронили в Лиссабоне, но маленькая церквушка Кочина до сих пор хранит память и дух известнейшего мореплавателя.
Я стояла в прохладном полумраке под витражами и пыталась представить, какую смесь восторга и ужаса испытывал первооткрыватель, когда его нога впервые ступила на индийскую землю, и насколько сильна была его вера, чтобы построить эту церковь. Отдав дань уважения великому путешественнику, я направилась в сторону другой достопримечательности Кочина – старейшей синагоги.
Церковь святого Франциска
10 минут езды на моторикше (это стоило 80 рупий или же 30 гривен) через оживленный рынок специй, и я снова оказалась в тени аккуратных домиков в одном из старейших кварталов Кочина.
Синагога Парадеши
Первые евреи появились в Керале в первом веке нашей эры, с течением времени они обосновались в Кочине, где в 1568 году построили синагогу. В 1662 году она была разрушена и восстановлена в 1664 году с голландской помощью.
Синагога Парадеши работает и сейчас. Уникальная плитка, антикварная бельгийская люстра и особый дух спокойствия царят здесь множество столетий, сохраняя память об истории еврейского народа.
Синагога Парадеши
Антикварный рынок
А квартал вокруг синагоги давно превратился в один из лучших антикварных рынков, которые мне приходилось видеть. Магазины, совмещенные с мастерскими и складами поражают воображение.
Здесь можно найти все, что угодно. Живой музей, частичку которого вы можете увезти с собой и заодно понаблюдать за работой местных реставраторов. Цены порадуют как аматоров, которым нужен сувенир на память, так и ценителей настоящих редкостей.
За антикварную бронзовую фигурку прошлого века в 5 см вы отдадите около 800 рупий (300 гривен), а вот статуэтка из интерьера древнего индийского темпла, выполненная из резбленного дерева джекфрут, которой уже больше трех сотен лет, обойдется в 5 000 – 7 000 рупий (от 1 900 до 2 500 гривен).
Зачастую антикварные лавки здесь – семейный бизнес: от деда к отцу, от отца к сыну.
Антикварный рынок
Рынок специй
К отелю я возвращалась пешком, проходя все тот же рынок специй. В Кочине этот рынок – не аттракцион для туристов, а одна из ключевых составляющих местной экономики до сегодняшних дней. Огромная торговая улица вдоль берега растянулась на пару километров. Склады со специями, один выход которых расположен на улицу, а другой имеет прямой доступ к морю – просто огромные.
Проходя мимо, я наблюдала, как индийцы заключают контракты и тут же отгружают мешки со специями. А запах на этой улице такой, что его невозможно забыть – он проникает мгновенно и навсегда остается в памяти. Здесь же есть несколько маленьких лавок, где вы можете купить 100-200 грамм специй в качестве сувенира.
Китайские рыболовные сети
Далее я вернулась на набережную и стала свидетелем еще одного локального промысла: вдоль берега расположены странные конструкции – китайские рыболовные сети.
Это чудо инженерной техники, как рассказали мне рыбаки, привезли сюда китайские торговцы, появившиеся в этих местах еще в 8-м веке, они успешно пользовались сетями более ста лет пока их не изгнали арабы. Потом арабов вытеснили португальцы и вновь ввели эти сети в обиход, привезя их из своей колонии Макао.
За несколько веков в устройстве и использовании сетей ничего не поменялось, ими все так-же ловят рыбу. Но кроме прямого назначения, это стало еще и аттракционом для туристов. За несколько долларов любой желающий может совместно с рыбаками опустить и поднять сеть, что я и сделала. Но ничего поймать мне не удалось.
Рыбный рынок
Поэтому пришлось отправится на рыбный рынок, расположенный в двух шагах от пляжа. Там продают свой улов рыбаки, пришедшие с моря. Здесь можно купить гигантские лобстеры, тигровые креветки, вкусную рыбу разных размеров.
Кочин
Я купила несколько креветок и рыбу (это обошлось мне в 650 рупий – 250 гривен). В отеле, куда я вернулась после насыщенного дня, местный повар с удовольствием приготовил мой "улов".
Кочинский музей
На следующее утро я отправилась в Кочинский музей индо-португальской культуры. Входной билет стоит 40 рупий (14 гривен). В старом парке, выполненном во французском стиле, где гуляют павлины и обезьяны, расположено здание самого музея.
Это небольшая экспозиция на три зала, но если вы попадете туда, то обязательно познакомьтесь со смотрителем музея. Этот молодой историк, который и был инициатором создания музея, учился и в Индии, и в Португалии.
Он искренне восхищается историей родного Кочина и с удовольствием рассказывает местные легенды и исторические факты.
Кочин
После выселения из отеля, когда я ехала в поезде назад, не переставала думать о том, каким завораживающим, насыщенным и познавательным может быть город, с которого и началось европейское колонизаторство в Индии.
